Virginia Şarap Ülkesi

		Gitmek için
		Nerede kalınır
		Nerede yenir

Williamsburg ve Charlottesville, Amerika'nın şarap tarihini günümüze taşıyor

Sarah Belk King tarafından

Gözüme pembe bir ışıltı takıldı. Başka herhangi bir kasabada, kozmetik renkli ipekten oluşan parlak alan bu kadar göze çarpmamış olabilirdi. Ancak tarihi Williamsburg, süslenmemiş Gürcü mimarisinin ve sessiz tonların - pas renkli tuğla ve koyu yeşil manolya yapraklarının bulunduğu bir yerdir. Ancak gün geçtikçe ve Hollandaca, İtalyanca ve Japonca konuşmalar duyduğumda, pembe sari içindeki kadının gökkuşağı renkli ziyaretçi karışımının bir parçası olduğunu fark ettim. Virginia kolonisinin ikinci başkenti, John D. Rockefeller Jr. tarafından restore edilen canlı müze ve Amerikan şarap endüstrisinin beşiği olan Williamsburg, Amerika'nın geçmişinin tam kalbinde yer alıyor. Ama şu anda canlı ve geleceğin vaadiyle zengin.

Thomas Jefferson'un bir kadeh Malmsey içtiği King's Arms Tavern'de Virginia Chardonnay'i yudumlamak, günümüzdeki geçmişi deneyimlemenin ve Williamsburg'dan Charlottesville'e kadar Virginia'nın şarap ülkesinde bir tura başlamanın kışkırtıcı bir yoludur. Tarihi yerler, konaklama, yemek ve şarap tadımını hem tarih derslerine hem de modern zevklere dönüştüren çağdaş duyarlılıklarla canlandığından, uzayda küçük bir mesafe seyahat etmek, zamanın ve lezzetin büyük bir keşfine izin verir.

Duke of Gloucester Street'teki (tarihi Williamsburg'un ana arter) King's Arms Tavern'den modern dünya mutlulukla uzaktadır. Çoğunlukla doğal ışıkla aydınlatılan yemek odası, 200 yıl önce bir tavernanın sahip olmasını beklediğim aynı türden arkadaş canlısı, gürültülü gürültüyle doludur. Personel, bana bile biraz bayat görünen yünlü bir Virginian gibi dönem kıyafetleri giyiyor. Ancak bu turist tuzağı değil, yiyecekler oldukça ciddiye alınıyor. Her şey tesiste taze olarak yapılır ve çoğu yemeğin tarihi veya bölgesel bir bağlantısı vardır.

Duke of Gloucester Caddesi'ndeki erken sabahlar - turistler gelmeden önce - zamanda geriye bir adım gibi gelebilir. Kışın, havada sedirin temiz, çetin kokusu, arada sırada at arabalarının toprağımsı bir kokusu var. Pazar günleri, Bruton Cemaati Kilisesi'ni duyulabilir bir hale ile çevreler ilahiler.

Bununla birlikte, Gloucester Dükü Caddesi'nin en ucundaki Merchant Meydanı'nda, bugün geçmişle karışır. Eski moda bir oyuncak dükkanı (eğlenceye mi ihtiyacınız var?) Ve karamelli elma ve akide şekeri satan bir tatlı dükkanı var. Ancak Rizzoli, Birkenstock ve Williamsburg'un en tanınmış restoranlarından biri olan The Trellis de var. Pazar günleri hareketli olan restoran, kiliseden sonra yerli halka, ebeveynleriyle brunch yapan üniversite öğrencilerine ve kurslar arasında rehber kitaplara bakan turistlere hizmet veriyor. Ne yazık ki, bazı yemekler çok önceden veya mükemmel olmayan malzemelerle yapılmış gibi görünüyor. Şarap listesinde ise 11 Virginia şarap imalathanesi bulunuyor ve bu da The Trellis'i eyaletin sunduklarını tatmak için iyi bir yer haline getiriyor.

Kaynağında bir şarabı tatmak elbette daha eğlenceli. Örneğin, tarihi köye arabayla sadece 10 dakikalık mesafedeki Williamsburg Winery'de yeni bir tadım odası, bir şarap şişesi müzesi ve hafif yemekler için küçük bir taverna bulunmaktadır. Sarmaşıklardan oluşan temiz, düzenli bir peyzaj ve modern mimari ile huzurlu, hatta Shaker benzeri bir ortam.

Charlottesville, Virginia'nın en başarılı ve farklı şarap imalathanelerinin çoğuna ev sahipliği yapmaktadır. Şaraplarıyla ilerleme kaydetmeye devam ederken, birçoğu geçmişte derin köklere sahiptir.

Barboursville Vineyards, Blue Ridge Dağları'nın eteğindeki 850 dönümlük inişli çıkışlı tarım arazisinde yer almaktadır. Virginia'nın eski bir valisi olan James Barbour'un adını taşıyan Barboursville, Barbour'un evinin tuğla kalıntıları olan 'kalıntıları' ile tanınır. Thomas Jefferson tarafından tasarlanan ev, 1844'te Noel Günü'nde yangınla tahrip edildi. Barboursville'in şarapları, şaraphanenin İtalyan sahibi ve malikanedeki İtalyan şarap yapımcısından etkileniyor, Palladio adlı yeni bir restoran, ev yapımı balkabağı mantısı gibi rustik İtalyan yemekleri ve Kemikten düşen dana incikleri.

Bir mil uzakta, Dennis Horton, Virginia'nın sıcak, nemli yazları ve yağmurlu hasat mevsimlerini tolere ediyor gibi görünen Marsanne, Mourvèdre ve Viognier gibi Fransa'nın Rhône Vadisi'nden üzümlerle büyük başarı elde etti. Horton yeni bir çığır açmaya devam etse de (şu anda bir Portekiz çeşidi olan Touriga Nacional ile deney yapıyor), aynı zamanda gerçek bir Virginia üzümünden de şarap yapıyor: Norton, 1835'te Richmond'da yaratılan ve 'Virginia bordosu' yapmak için kullanılan bir melez. 19. yüzyılda popüler bir şarap.

Prince Michel Vineyards, tepelerde yer alan diğer Virginia şarap imalathanelerinden biraz daha az pastoral bir ortam olan ABD Karayolu 29 üzerinde yer almaktadır. Ancak ana binaya girdikten sonra ziyaretçiler, şarap müzesi (şaraphane sahibi Jean Leducq tarafından toplanan antika şarapla ilgili eserlerle dolu) ve şaraphanenin kendi kendine rehberli yürüyüş turu ile mutlu bir şekilde emilirler. Üzüm bağları manzarası sunan Prince Michel Restaurant, chive beurre blanc ile ızgara somon filetosu gibi ustalıkla hazırlanmış klasikler servis ediyor.

Akide şekeri, Monticello'nun bahçeleriyle ilgili kitaplar, manolya çelenkleri ve birkaç şişe şarapla dolu bir arabayla eve gittim. Alışveriş listemde eksik olan tek şey, birkaç litre Pierce'ın barbeküsüydü. (Bir dahaki sefere, plantasyon yolunu atlayacağım ve bunun yerine dumanlı domuz eti ve gevrek hush yavrularını tercih edeceğim.) Yolculukta edindiğim başka bir şey daha soyuttu: üzüm yetiştiriciliği ve şarapçılığın Virginia'nın tarihinde nasıl kökleşmiş olduğuna dair artan bir farkındalık . Ülkenin ilk üzümlerinin nerede dikildiğini görmek ve neredeyse aynı yerlerden yeni çıkanların tadına bakmak belki de şimdiye kadar aldığım en ilginç - ve açık ara en lezzetli - tarih dersleriydi.

Sarah Belk King, Richmond, Va'da yaşayan serbest bir yazardır.